Установка пластиковых окон в деревянный дом
На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
Наверняка Вы слышали, что деревянный сруб даёт усадку. За 1-й год после его монтажа, сруб садится на 3-5см. из расчета на 3 метра высоты. Это следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами. В процессе дальнейшей эксплуатации дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается.
Как правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы установленные окна ПВХ служили Вам долго и качественно?
При монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё одно название этой конструкции ОБСАДНАЯ КОРОБКА. Основное назначение данной конструкции – прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Говоря простыми словами, окосячка служит для исключения давление брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.
Технология установки окон в деревянный дом
Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных мы рассмотрим шаг за шагом, от вырезки оконных проёмов до изготовления и монтажа окосячки (обсадной коробки).
1. Оконные проёмы.
Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
Давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.
1.1 Расстояние оконного проёма от пола.
Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно им пользоваться при открывании-закрывании. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-80см, а подоконник, должен быть чуть выше столешниц.
1.2 Разметка и вырезка проема.
Первым делом делаем разметку, используя уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные и вертикальные линии границ проема.
- Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма.
- Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Помним о том, что высота проёма для установки окон ПВХ должна быть больше высоты самого окна на 150-160мм (10мм. – пенный шов снизу; 30мм. – подставочный профиль; 20мм. – пенный шов сверху; 50мм. – толщина верхней части окосячки; 40-50мм. – усадочный компенсационный шов (в зависимости от высоты окна)).
- Вариант «в закладной брусок»- размечаем с помощью уровня или отвеса вертикальные границы оконного проёма. На этом этапе наш световой проём должен быть на 160мм. шире размеров окна ПВХ (25мм.*2 – для монтажной пены с каждой стороны окна; 50мм.*2 – толщина окосячки; 10мм. – на уплотнительный материал).
- Вариант « в колоду» - На этом этапе наш световой проём должен быть шире размеров окна ПВХ на L-100мм., где L сумма параметров = (25мм.*2 – для монтажной пены с каждой стороны окна) + (ширина колоды (150 или 200мм)*2)+10мм. – на уплотнительный материал).
 Рис.1 Вырезка проема. |
Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь, а так же габаритные размеры светового проёма. Приступаем к вырезке проема (рис.1). |
2.Подготовка проема.
В подготовку проема для установки окосячки (обсадной коробки) входит вырезка в торцах сруба паза (в закладной брусок), либо шипа (в колоду) для фиксации окосячки в проеме, согласно варианту исполнения окосячки.
В торце светового проема по центру вертикально на всю высоту делаем разметку под вырезку шипа, либо паза размером 50*50мм.
Далее, согласно разметке производим обработку торца проема
(рис.2-4).
 Рис.2 «В колоду», вырезается шип 50*50мм. в проеме. |
 Рис.3 Подготовка проема – вырезка. |
 Рис.4 «В закладной брусок», вырезается паз 50*50мм. в проеме. |
3. Изготовление и монтаж окосячки.
3.1. Вариант « в колоду».
Колода изготавливается из бруса, толщиной, соответствующей толщине стены и шириной 100-150мм. После проведения разметки, аналогично указанной в п.2 начинаем выборку паза (рис.5-6).
 Рис.5 Изготовление «колоды» (паз в стойке). |
 Рис.6 Изготовленная «колода». |
После изготовления «колоды», производим торцовку по нужным нам размерам.
Далее производится уплотнение торцов светового проема теплоизоляционными материалами, с последующим монтажом «колоды» (рис.7-8).
 Рис.7 Уплотнение теплоизоляционным материалом (льноватин 200мм.). |
 Рис.8 Установка стоек «в колоду». |
 Рис.9 Крепление стоек в нижний венец. |
Снизу «колоду» крепим «в патай» в нижний венец металлическими резьбовыми шпильками длиной 250мм. (рис.9). |
 Рис.9 Крепление стоек в нижний венец. |
После установки окосячки сверху в распор саморезами 6*100мм. крепим доску, толщиной 50мм. Изготовление окосячки (обсадной коробки) закончено (рис.10). |
3.2. Вариант с «закладным бруском»
 Рис.11 Закладной брусок. |
В выпиленный ранее паз через теплоизоляционный материал плотно вгоняем деревянный брусок 50*50мм. Длина бруса должна быть короче высоты светового проема на 50-60мм. (рис.11). |
 Рис.12 Подготовленный проем «в закладной брусок». |
Используя доску толщиной 50мм. при помощи саморезов собираем П-образную коробку. Через уплотнительный материал устанавливаем коробку в световой проем. После установки обсадной коробки крепим ее к «закладному» бруску саморезами 6*100мм. по всей вертикали с шагом 250-300мм. |