Установка пластиковых окон в деревянный дом

На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.

Наверняка Вы слышали, что деревянный сруб даёт усадку. За 1-й год после его монтажа, сруб садится на 3-5см. из расчета на 3 метра высоты. Это следствие усыхания бревен и продавливания уплотнительного материала между венцами. В процессе дальнейшей эксплуатации дом «живет», т.е. подвержен постоянной подвижке, при повышенной влажности дерево разбухает, при высокой температуре и умеренной влажности – ссыхается.

Как правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы установленные окна ПВХ служили Вам долго и качественно?

При монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё одно название этой конструкции ОБСАДНАЯ КОРОБКА. Основное назначение данной конструкции – прочное крепление окон в проёме с сохранением независимости всей оконной конструкции от передаваемых нагрузок несущих стен. Говоря простыми словами, окосячка служит для исключения давление брёвен на окна в процессе усадки и подвижки дома.

Технология установки окон в деревянный дом

Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных мы рассмотрим шаг за шагом, от вырезки оконных проёмов до изготовления и монтажа окосячки (обсадной коробки).

1. Оконные проёмы.

Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.

Давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.

1.1. Расстояние оконного проёма от пола.

Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно им пользоваться при открывании-закрывании. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-80см, а подоконник, должен быть чуть выше столешниц.

1.2. Разметка и вырезка проема.

Первым делом делаем разметку, используя уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные и вертикальные линии границ проема.

  • Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма.
  • Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Помним о том, что высота проёма для установки окон ПВХ должна быть больше высоты самого окна на 150-160мм (10мм. – пенный шов снизу; 30мм. – подставочный профиль; 20мм. – пенный шов сверху; 50мм. – толщина верхней части окосячки; 40-50мм. – усадочный компенсационный шов (в зависимости от высоты окна)).
  • Вариант «в закладной брусок»- размечаем с помощью уровня или отвеса вертикальные границы оконного проёма. На этом этапе наш световой проём должен быть на 160мм. шире размеров окна ПВХ (25мм.*2 – для монтажной пены с каждой стороны окна; 50мм.*2 – толщина окосячки; 10мм. – на уплотнительный материал).
  • Вариант « в колоду» – На этом этапе наш световой проём должен быть шире размеров окна ПВХ на L-100мм., где L сумма параметров = (25мм.*2 – для монтажной пены с каждой стороны окна) + (ширина колоды (150 или 200мм)*2)+10мм. – на уплотнительный материал).

Рис.1 Вырезка проема.

Обязательно проверяем вертикаль и горизонталь, а так же габаритные размеры светового проёма. Приступаем к вырезке проема (рис.1).

2. Подготовка проема.

В подготовку проема для установки окосячки (обсадной коробки) входит вырезка в торцах сруба паза (в закладной брусок), либо шипа (в колоду) для фиксации окосячки в проеме, согласно варианту исполнения окосячки.

В торце светового проема по центру вертикально на всю высоту делаем разметку под вырезку шипа, либо паза размером 50*50мм.

Далее, согласно разметке производим обработку торца проема (рис.2-4).

Рис.2 «В колоду», вырезается шип 50*50мм. в проеме.

Рис.3 Подготовка проема – вырезка.

Рис.4 «В закладной брусок», вырезается паз 50*50мм. в проеме.

3. Изготовление и монтаж окосячки.

3.1. Вариант « в колоду».

Колода изготавливается из бруса, толщиной, соответствующей толщине стены и шириной 100-150мм. После проведения разметки, аналогично указанной в п.2 начинаем выборку паза (рис.5-6).

Рис.5 Изготовление «колоды» (паз в стойке).

Рис.6 Изготовленная «колода».

После изготовления «колоды», производим торцовку по нужным нам размерам.

Далее производится уплотнение торцов светового проема теплоизоляционными материалами, с последующим монтажом «колоды» (рис.7-8).

Рис.7 Уплотнение теплоизоляционным материалом (льноватин 200мм.).

Рис.8 Установка стоек «в колоду».

Рис.9 Крепление стоек в нижний венец.

Снизу «колоду» крепим «в патай» в нижний венец металлическими резьбовыми шпильками длиной 250мм. (рис.9).

Рис.9 Крепление стоек в нижний венец.

После установки окосячки сверху в распор саморезами 6*100мм. крепим доску, толщиной 50мм. Изготовление окосячки (обсадной коробки) закончено (рис.10).

3.2. Вариант с «закладным бруском»

Рис.11 Закладной брусок.

В выпиленный ранее паз через теплоизоляционный материал плотно вгоняем деревянный брусок 50*50мм. Длина бруса должна быть короче высоты светового проема на 50-60мм. (рис.11).

Рис.12 Подготовленный проем «в закладной брусок».

Используя доску толщиной 50мм. при помощи саморезов собираем П-образную коробку. Через уплотнительный материал устанавливаем коробку в световой проем. После установки обсадной коробки крепим ее к «закладному» бруску саморезами 6*100мм. по всей вертикали с шагом 250-300мм.

Изготовление и монтаж обсадной коробки закончены (рис.12).